革製品を長持ちさせるためには日頃の手入れが必要不可欠。特に「yuhaku」のアイテムは顔料やラッカーなどでコーティングをせず、革の質感を生かした手染め仕上げになっているため、メンテナンスがより一層重要になってくる。ユーザーの方からもお問い合わせの多い、正しいメンテナンス方法について、ここで紹介していこう。

 

水は禁物！ もし濡れたら、すぐに水気をとって乾かそう

 

「yuhaku」の製品に限らず、革製品の一番の大敵はやはり水分。雨に濡れたり、水滴が付いたりしたことで、シミになってしまった経験がある方も多いのではないだろうか。これは、革の表面が水分によって一時的にふやけることで、その部分だけ盛り上がった状態になることが原因。特に「yuhaku」の製品は圧力を掛けて磨き上げているため、その現象が目立ちやすい。しかし、正しくメンテナンスをして、フラットに戻してあげることである程度元に戻すことができる。

 

 

どんなに気をつけて使っていても、ふとした瞬間に水滴がついてしまうことはよくある話。こんな時は慌てずに水分を取り除くことを最優先したい。柔らかい布やティッシュで水分を吸い取るイメージで行うのがベスト。擦るように拭いてしまうと、濡れた部分のシミが目立ってしまい被害を広げてしまう可能性があるのだ。

 

 

 

もう既に水のシミが出来てしまった場合は、布にクリームをつけて磨いていこう。この時に注意したいのはクリームの選び方。「yuhaku」の手染め製品に限っては市販のデリケートクリームのように水分が多く含まれているものは避けて選びたい。水分が多いものは使用する量を間違えるとシミになってしまうこともあるので要注意だ。

※「yuhaku」が推奨するクリームは別項目にて紹介。

 

 

 

シミになってしまうと軽く磨いただけでは、なかなか綺麗に修復できない。ある程度力を入れて磨く必要があるのだが、あまり力を入れすぎると染料が落ちてしまう可能性もあので、力加減を調整しながら、少しずつ力を加えていくようにしていきたい。写真のように爪の表側を布に当てて磨くようにするとスムーズに行え、力加減も調整しやすい。さらに、親指を人差し指に押し当てることで、さらに力を加えて磨くことができる。また、指の腹で磨く場合と異なり痛くなりにくい。ぜひ参考にしてほしい。

 

少しずつクリームを付けて様子を見ながら磨いていく。すると次第にシミが薄くなっていき、最終的には画像のようにほぼ元通りの状態になる。シミが薄くなってきたらシミ部分だけではなく、全体を磨くことで痕がより目立たなくなり、製品の寿命も延ばすことができる。

 

 

右：コロンブス ブリオ
革のメンテナンス初心者でも失敗が少ないオススメのクリームがこちら。革への浸透力はそれほど強くないが、保革成分のホホバオイルと天然ワックスのビーズワックスがしっかり含まれているため光沢が出やすく、扱いやすい。

左：レザーマスター　レザープロテクションクリーム
イタリアから上陸したクリームで、浸透力が強く4日間ほどかけて革の内部まで浸透。革に栄養分を与え、耐水性、耐油性も高め内側から革を守ってくれる。浸透力が高い反面、使い方を誤ると染料を浮き立たせてしまうため、色落ちが起きる危険性もある。そのため、初心者の方はコロンブス ブリオでメンテナンスに慣れ、次のレベルでレザープロテクションクリームを使うのがオススメだ。

 

各商品ごとのお薦めケア用品はこちらをご覧ください。 >

 

 

「yuhaku」×レーデル オガワのコードヴァンを贅沢に使用

 

「これまでに培ってきたノウハウを注ぎ込んだ最高傑作です」。デザイナー 仲垣友博がそう言って憚らないのがデュ モンド シリーズだ。コードヴァンに手染めで芸術的なグラデーションを描いた、モノとしての存在感はラインナップの中でも際立っている。今回はこのシリーズの細部にまで貫かれたこだわりを紹介していこうと思う。

 

 

 

 

デュモンドシリーズに使われるのは「yuhaku」がレーデル オガワと共同開発したアニリン染めのコードヴァン。世界でも比肩する存在がいないとされるレーデルオガワ独自の染色技術と「yuhaku」の染色技法が融合したこのコードヴァンは、間違いなく今考え得る最高品質の革素材だろう。そこに「yuhaku」ならではの手染めが芸術的なグラデーションを持たせ、このシリーズの深い表情を作り上げている。アニリン染めと「yuhaku」の手染めによって生まれる独特な経年変化は、使い込むほどに透明感を増していくような、奇跡の風合いを見せる。

 

 

内装に使われたのはすべて牛革。見えないポケットの裏側までリアルレザーを使うため、通常の財布の2.5倍もの革を使用。当然ここにも「yuhaku」の手染めが生かされている。使用していても見えないカードケースや冊入れの内側まで革を使うこだわりの深さは、「yuhaku」のモノづくりに対する姿勢が映し出されている。「糸とコバ以外は全て革です」と言う仲垣氏の言葉に一切嘘は無い。

 

 

もうひとつ、この財布を作るにあたり仲垣氏が何よりも心を砕いたことがある。それが“設計”だ。特にカードスリットに関しては、その深さや形状も、吟味してデザインされている。得てして多種多様なデザインのカードをスリットに収納すると、必要以上に生活感が出てしまう。それを避けるためにカードが見えにくい深めのスリット採用。取り出しやすさにも配慮し、独特な形状のカッティングを施している。「yuhaku」らしく、実際にカードを収納して、財布を開いた時の美しさをとことん追求したというわけだ。また各パーツ類が重なる部分に関してはコンマ数ミリ単位で革を漉き、菱針で縫製。最大で7～8枚重なるカードスリットの縫い合わせ部分でも驚くほどスッキリとした仕上がりになっている。「yuhaku」のモノづくりを知っている方にとっては、別段驚くポイントでもないかもしれないが、カットした場所すべてがコバ処理されているのも特筆すべきポイントだろう。この財布に関して仲垣氏は「他の業者やメーカーが“作りたくない”と思うほど手の込んだものを目指した」とのこと。実際に手にしてみると、その言葉がある種の迫力を持って迫ってくる。

 

 

カラーに関しては全部で4種類。このカラーバリエーションもベースとなるコードバンから「yuhaku」が監修して作り上げたものだ。特にワインに関してはレーデル オガワと試行錯誤を重ねて完成した特別なカラーといえる。「yuhaku」のモノづくりの粋を集めた傑作をぜひ手にとってお楽しみいただきたい。

 

長財布以外のバリエーションはこちら 〉

 

 

数ある革の中でもコードヴァンが見せる艶やかで透明感のある輝きは唯一無二のものだ。丁寧に使い込んでいくと年々艶が増し、長く愛用するほどに所有する喜びも深くなる。そもそもコードヴァンは馬のお尻の部分からごく僅かしか採れない希少な革であり、加工も非常に難しい。「yuhaku」では国内で丁寧に生産された水染めのコードヴァンだけを厳選。さらに独自の手染めを施すことで製品化している。「yuhaku」のコードヴァンを手掛けているのは、国内屈指の工房であるレーデルオガワ。今回は最上級のコードヴァンが生まれる現場をレポートしたい。

 

 

無造作に積まれたこの素材こそがこれからコードヴァンへと生まれ変わる原皮といわれるもの。国内で唯一コードヴァンの鞣しを行っている姫路の皮革会社から届けられる。ちなみに皮の原産地はヨーロッパだとのこと。

 

 

 

原皮の余分な部分を皮包丁で手早く落としていく。大きかった原皮があっという真にダウンサイジングされていく様子を見ると、改めてコードヴァンとして使える部分の少なさを思い知らされる。

 

 

 

原皮に脂分を戻す再加脂と言われる工程を一枚一枚手作業で行った後、風通しの良い屋上にて乾燥させる。自然乾燥にこだわるのは、ジェットヒーターなどで急速に乾かすと革が固くなってしまうため。湿度や温度、日当たりなどを気にしながら、革の収縮具合を確認しつつ乾燥させているという。

 

 

 

メガネといわれるコードバン特有の形に切り出され、再加脂が施された革を細い角材に打ち付けて鉄骨の梁にかける。40年前にこの工房ができた時から変わらずに続けられている作業だ。

 

 

乾燥した後は、艶を出すための糊＝カゼインを塗り、再び1日から1日半ほど乾燥。通常は屋上で乾燥させるとのことだが、ちょうど取材した日は天候が思わしくなかったため工場内に乾してあった。

 

 

 

セッティングマシーンと呼ばれるこの機械で革を柔らかく揉んでいく。鉄とゴムのローラー間に挟んで揉んでいくため、力の掛け方が重要。ここでの揉み具合によってグレージングにも影響が出る。この機械も工場ができた時に中古で購入したものなので、50年以上前のもの。壊れた場合は専門の職人に依頼して修理するしかないのだとか。

 

 

 

コードヴァンを加工する全工程の中で一番神経を使うのがペーパーをかける工程。尻の皮の内部に潜んでいる厚さ1mmほどしかないコードヴァン層をペーパーを当てて表に出していく。当然、削り過ぎればコードヴァン層もなくなってしまうため集中力が必要なのだ。ペーパーを担当するのは工房に一人だけ。完全に専門職で10年以上かかって技術を修得するのだという。

 

 

 

ペーパーをかけてコードヴァン層を出したメガネ状の革を半裁にし、さらに余計な部分を革包丁で落としていく。化粧断ちと言われるこの工程を経ると原皮の大きさの半分程度になってしまう。最近ではもともとの農耕馬の大きさが小さくなっていることもあり、使えるコードヴァンのサイズも年々小さくなっているそうだ。

 

 

 

仕上げはグレージングと呼ばれる工程。先端に瑪瑙の付いた機械で表面の繊維を寝かすことで艶を出していく。この工程も力加減がとても重要で、寝かせが弱いと曇ってしまい、逆に強すぎると革が固くなる。一枚ずつコンディションが異なる革を職人の勘を頼りに仕上げていく。右がペーパーをかけた直後の状態で左はグレージング後のもの。飴色の綺麗な光沢が生まれ、明らかに違うのが分かるはずだ。この後独自のアニリン染めを行うのだが、その工程は企業秘密。40年以上コードヴァンと向き合ってきたレーデルオガワの技術の粋を集めたコードヴァンが完成する。

 

 

レーデルオガワと共同開発して生まれた、yuhakuオリジナルの色に染め上がったコードヴァン。
ここからyuhakuの商品が生まれる。

 

コードヴァンを使用した商品はこちら >

 

Du Mondeシリーズ >

 

Diamantシリーズ >

 

 

手染めを引き立てるデザインと使用感の追求

 

手染めによる独特なグラデーションだけではなく、使いやすさでも評価の高い「yuhaku」。今回は商品開発について紹介していこうと思う。そもそも大手の革小物ブランドでは、それほど頻繁に財布やカードケースなどのデザインを変更しないのが常識。いくつかの定番デザインをもち、それを色変更、革変更することでラインナップに厚みを持たせているケースがほとんどだ。そんな業界にあって「yuhaku」はやはり希有な存在と言えるだろう。繰り返しになるが「yuhaku」の最大の特徴は、何層にも手染めを重ねたグラデーション。ともすると有機的に見えるこの革を引き立てるために、デザインは逆に直線基調の都会的なものになるよう心がけているという。「yuhaku」の製品が個性的でありながら、ビジネスシーンでも嫌味なく使えるのはこのバランス感覚あってのこと。もちろんお札や小銭のみならずカード類の出し入れのしやしすさまで徹底検証して製品化されている。デザインでは1mm単位、革の厚みに関しては0.1mm単位にまでこだわって商品を開発しているのだ。

 

 

財布の中身はもちろん、ポケットからの出し入れなど、
一連の動線を確認し、基本設計の不備やより良い使用感を探ります

 

「財布などの設計に際してはスケッチなどはあまり書きません。頭の中にあるものを一気に図面に起こすことが多いです」。ただし使い勝手に関する検証はかなり念入りだ。新しいスタイルを開発をする時には写真のような紙製のサンプルを作って、動線の確認を怠らない。「これは僕自身が建築を学んでいた影響もあると思いますが、こうして紙製のサンプルを作り、財布の中身はもちろん、ポケットからの出し入れなど、一連の動線を確認し、基本設計の不備やより良い使用感を探ります」と仲垣氏。実際に革のサンプルを作る段階にくると、それぞれの革の厚みや重なり方、ステッチの入り方などまで、より細かく検証。ほんのわずかな厚みや重なり方が高級感や品格に影響を与えるという。

 

 

 

デザインに合わせてミシンの押さえを削り出すなど、道具ひとつひとつにも深い探求心が貫かれている

 

「yuhaku」のモノづくりは革を徹底的にチェックすることから始まる。半裁（牛の半分の大きさ）の革に第一層目の染めを施し、ヌメ革のままでは見つけにくい傷や斑を目立たせ、その後に細かく確認していく。「この第一層目の染めは、傷を見やすくするだけでなく、その後の染めにも大きく関わる重要な工程です。ここで何色を、どの濃さで入れるかによって、製品の透明感や発色が変わってくるんです。例えば、赤く染める場合、第一層にはあえて黄色を入れます。これは日本の着物を染めるプロセスにも似ています」。また染め方自体にも高い技術力が必要だ。丸く円を描くように手を動かしていくのだが、手を止めてしまうとその部分だけ色が濃く入ってしまう。できるだけスムーズに手のひらに神経を集中させて行う必要があるのだ。

 

 

 

 

このハンマーで最終的に製品を仕上げるのですから、これぐらい磨いて当然だと思っていました

 

それほど種類は多くないが革もしっかり用意されている。これはカラーオーダーや突然の修理に対応するためのもの。一部はサンプル用にも使われるという。工具類の写真は「yuhaku」の前身となった、ビスポーク専門の革工房「アメノスパッツィオ」時代に使っていたハンマーや革包丁。革包丁は日本刀の鍛冶職人の手によるもの。ハンマーのヘッド部分は顔が映るぐらいまでピカピカに磨き上げられている。「このハンマーで最終的に製品を仕上げるのですから、これぐらい磨いて当然だと思っていました。でも意外に革職人の方でここまで道具にこだわる人は少ないんですよね」と独立前の修行時代を振り返る仲垣氏。そういった細かなこだわりが積み重さなり、大きな差になっていく。「yuhaku」がモノにこだわる大人たちに支持される理由の一端が見えた気がした。

 

 

艶のある美しい表情がグラデーションを引き立てる

 

手染めと並んで仕上がりの印象を大きく左右するのが磨きの工程。「yuhaku」では、バフ掛けやグレージングなどといった磨き・艶出しの工程に多くの時間を割いている。豊かな質感や触感、艶感と、手染めによる美しいグラデーションが響き合うことで「yuhaku」の革が完成する。

 

 

艶のある美しい表情を作り出すのに、必要不可欠な機械として探し出した

 

手染めが終わった後はグレージングの工程へと移っていく。通常、グレージングは革の表面の繊維を圧力によってつぶし、滑らかで光沢のある革に仕上げるためのもの。しかし「yuhaku」の場合は、光沢を得るのと同時にイタリア製の保護クリーム及び、英国製の撥水クリームを革に浸透させ、色止めの効果を得ることにも成功している。アルコール系染料を使う「yuhaku」の場合、手染め工程で若干ではあるが革の油分が失われ、革が硬化してしまうケースがある。その僅かな硬化もここで革に必要な栄養分を補うことで、解決している。じつは、このグレージングを行う機械自体もかなり希少で、コードバンまたはエキゾチックレザーを扱うタンナー以外ではなかなか見ることができないものだが、艶のある美しい表情を作り出すのに、必要不可欠な機械として探し出したようだ。扱い方も決して簡単ではない。「ちょっとした力加減が艶に影響を与えてしまう繊細な作業。満足できる仕上がりになるまで試行錯誤を重ねました」と仲垣氏。こういった一工程ごとの精度の積み重ねが製品の大きな差になってくるという。

 

 

ほんの数秒バフに当てては色目を確認し、またバフに当てる。
たったひとつのパーツにこの作業を何度も繰り返していく

 

染め上がった革は熟練の職人によって丁寧にバフ掛けをされていく。磨きながらワックスを使ってグラデーションを整えていくため、この工程もとても重要だ。ほんの数秒バフに当てては色目を確認し、またバフに当てる。たったひとつのパーツにこの作業を何度も繰り返していく。正直、我々の目には単調に移る作業だが、「yuhaku」の職人達には、その永遠とも思える作業の先にある理想的な革のグラデーションが見えているのだろう。「色に関しては突き詰めれば正解が無い世界。それだけに最後の詰めの部分は信頼している職人の感覚にゆだねています」。仲垣氏が生み出した「yuhaku」の理念、そして「yuhaku」の色を受け継ぐ職人たちのスピリッツが工房に溢れていた。

 

 

 

中には傷とは呼べないような微細なものも、スリッカーという木製の道具で整えていく

 

革の調達や傷の確認、染めやグレージング、バフ掛けが終わると製品化への準備も最終段階へ。ここで更に念入りに行われるのが検
品作業だ。各段階でも完璧を期してすすめてきた作業だけに最終段階で検品するのはごく細かな傷やケバ立ちなど。中には傷とは呼べないような微細なものも含まれている。担当する職人が真剣な面持ちで傷を探し、ひとつずつ丁寧にスリッカーという木製の道具で整えていく。実際問題、製品になってからでは細かな修正もより難しくなる。どんな些細なことでもここで直しておくことが全体のクオリティアップにも寄与しているのだ。正直、他社でここまで品質にこだわっているところはほとんど無いだろう。「創業当初こそ、僕が厳しく見て、職人に直してもらっていたんですが今では逆ですね。職人のほうがクオリティに厳しいぐらいです」と仲垣氏を顔をほころばす。仲垣氏のスピリッツは職人たちにしっかりと受け継がれ、「yuhaku」のクオリティをより高いレベルに引き上げているのだと感じた。